De motor is een gewoon handheld pcb boormachientje (ala Dremel), alleen was de onderste kogellager compleet versleten, die heb ik vervangen door een miniatuur motortje uit een harde schijf met 2 hogesnelheidskogellagers ipv te proberen de lagers eruit te halen en waarschijnlijk te vernielen.. Vandaar dat eigenaardig koperen gedoe onderaan.

 

Heb dit moeten doen om het frezen te verbeteren, bij boren was er geen probleem zelfs met die versleten lager.

 

De "spindle" is volgens mij het grootse probleem bij een low-cost machine die ook gebruikt wordt om te frezen.
Plaats een PCB boormachientje vast in bv een bankschroef met een boortje van 2mm of een freesje. Duw tegen de punt en bekijk de verplaatsing, er is niet veel kracht nodig om die 1mm te buigen.
Er wordt veel gepraat over speling maar als je het bovenstaande bekijkt.....

 

Bij boren is dit geen probleem, geen zijdelingse krachten en evt. X-Y speling is gestabilizeerd tegen dat de boor de print bereikt.Frezen is dus een stuk moeilijker.

 

*Update*

 

Zoals gezegd is boren geen enkel probleem. Frezen is een heeeeeel stuk moeilijker, het vergt veel meer van de machine. Freesexperimenten hebben enkele zwakkere punten van de machine aangetoond.

 

Het belangrijkst was de spindle. Die is ondertussen vervangen door een Proxxon en de meeste problemen zijn opgelost. Maar het resultaat was soms echt bedroevend, na veel testen, proberen etc. blijkt dat het moeilijkste is om te bepalen welk type frees, spindle RPM en feed snelheid gebruikt moeten worden voor diverse materialen. Vele nachten Googlen brachten ook geen echte oplossing.

 

Perfecte resultaten waren er echter wel snel in plexi en andere zachte plastieksoorten.

Maar pcb's frezen....

 

Eerste tests waren met V-punt vormige frezen van ongeveer 1 tot 2 Euro per stuk en in FR4 printen (glasvezel) waren ze na 10 cm al bot. Het lukte wel om groeven te maken met redelijk grote neerwaartse kracht en verschillende malen dezelfde routes te frezen tot ie er uiteindelijk door geraakte.

 

Een hele dure frees van Farnell ging door een niet-glasvezel print als een mes door boter (heb die nog niet durven proberen in glasvezel). De laatste nog niet botte goedkopere frees gaf hier ook een goed resultaat. Heb er wel geen idee van hoeveel meter ze kunnen frezen voordat ze bot zijn.

 

Conclusie: gebruik de juiste frees voor het gekozen materiaal, het is volgens mij het belangrijkste element om een goed resultaat te bekomen, al is het soms heel erg duur en vergt het heel veel testen.

 

Grootste probleem voor perfect pcb's te routen is nog steeds de software, de meeste (alle?) pakketten kunnen niet optimaal ingesteld worden voor isolatiefrezen.

 

Na veel experimenteren, bloed, zweet, tranen en Euro's :

Heb nog altijd camera problemen, het resultaat ziet er in het echt wel beter uit.

 

Mijn conclusie: Ondanks alle problemen zal ik het frezen waarschijnlijk gebruiken maar alleen voor kleine en eenvoudige printen, fotografisch etsen geeft beter resultaat en gaat sneller voor grotere printen.

 

En het frezen nooit in glasvezel printen, alleen FR2 of FR3. FR4 is te hard, het is eigenlijk hetzelfde als in glas proberen te frezen, bovendien zal dat stof alle precisielagers en geleidingen vervuilen en uiteindelijk vernielen.

 

Suggestie voor andere zelfbouwers: Een CNC machine bouwen voor printen boren en om zachte materialen te frezen is helemaal niet zooo moeilijk en kritisch, er is veel "geleuter" over speling, precisie ed.. Maar mijn ervaring tot nu toe toont aan dat dit niet het grootste probleem is. Verwacht echter niet dat je met dit soort toestel een gedenksteen kan "beitelen" uit hard graniet.